降落時(shí)的夜景

　　經(jīng)過(guò)六個(gè)半小時(shí)的飛行，我們來(lái)到了伊斯坦布爾。飛機(jī)徐徐下降中，看窗外水天一色被黑夜所籠罩，夜空是寂寞深邃的，而蒼茫大海上逐漸清晰起來(lái)的伊斯坦布爾卻像是灑落在海面上的星子，一條可以俯視的銀河…

　　伊斯坦布爾的傳奇

海峽大橋

　　博斯普魯斯海峽，將伊斯坦布爾一分為二，造就了一個(gè)傳奇…這里是世界上唯一分跨歐亞兩大洲的城市。即使夜晚從飛機(jī)上看下去也不難找到那兩座橫跨海峽的歐亞大陸橋。

海邊

　　伊斯坦布爾的地理位置注定要造就她不尋常的歷史。她位于歐亞大陸交匯處，海路直通歐洲、亞洲、非洲，守望著黑海和地中海之間的“黃金水道”，自古就是兵家必爭(zhēng)之地。拿破侖曾說(shuō)：世界若只有一個(gè)國(guó)家，首都就是伊斯坦布爾。歷史上她曾有過(guò)三個(gè)響亮的名字：公元前660年，希臘人在這里依山筑建希臘城邦-拜占庭;公元324年羅馬帝國(guó)的君士坦丁大帝從羅馬遷都于此，改名-君士坦丁堡，后成為東羅馬帝國(guó)的首都;1453年奧斯曼帝國(guó)的突厥人攻占該城，建都-伊斯坦布爾(伊斯蘭的城市)。雖然1923年土耳其共和國(guó)成立后又遷都至安卡拉，但伊斯坦布爾這座有著一千多萬(wàn)人口的城市，仍是是土耳其經(jīng)濟(jì)、文化的中心，千年帝都仍是人們心目中不朽的傳奇。

埃及方尖碑

　　無(wú)論朝代更迭，天災(zāi)人禍，都不曾泯滅這座城市頑強(qiáng)的生命力，她融匯著東西文明，包容多元文化。在馬爾馬拉海岸放眼望去，伊斯蘭清真寺高聳如云的宣禮塔無(wú)處不在，它們并沒(méi)有被湮沒(méi)在歌特式建筑的紅屋頂中，也許臨街那些厚實(shí)的山墻又是羅馬帝國(guó)古城墻的一角。路上搖滾打扮的時(shí)尚潮人和長(zhǎng)袍頭巾的大媽擦肩而過(guò)。不知從哪傳來(lái)清真寺的誦經(jīng)聲，正聆聽(tīng)著，又被身邊轟鳴著呼嘯而過(guò)的跑車(chē)嚇了一跳!東西文明的交匯，現(xiàn)代和傳統(tǒng)的并存，和諧共處這就是伊斯坦布爾。

　　幸福的動(dòng)物

幸福的動(dòng)物

　　清晨我自以為是被窗外聒噪的烏鴉吵醒，出了酒店卻看到有成群的海鳥(niǎo)，它們和鴿子一起掠過(guò)屋頂，有的棲在海面上隨波蕩漾，有的就窩在沙灘草坪上。這里的鳥(niǎo)兒不怕人，到處游蕩的野狗野貓也不怕人，貓咪們從容的出現(xiàn)在礁石上，樹(shù)上，游艇上，乃至清真寺的臺(tái)階上，各個(gè)膘肥體壯毛色锃亮，好似身披當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)-裘皮大衣!慵懶的享受陽(yáng)光，根本不在乎身邊的人來(lái)人往，只有當(dāng)狗兒出現(xiàn)時(shí)它才會(huì)顯露出貓科動(dòng)物矯健的身手，蹭的一下躥沒(méi)了影兒。這里的家狗都是由主人牽著出門(mén)，自由自在跑在海邊的都是野狗，耳朵上做有標(biāo)記。它們比貓還親人，我們對(duì)一只略示友好，它便躺在我們面前開(kāi)始撒歡，和我們?cè)诤＿吜镞_(dá)一路，可以看出這里的居民很善待動(dòng)物。

　　紅屋頂

馬爾馬拉的海

　　我們住在伊斯坦布爾的西岸新城區(qū)，屬歐洲區(qū)。馬爾馬拉海的浪花拍打著岸邊的礁石，遠(yuǎn)處海面上停泊著大型的油輪，當(dāng)正午的陽(yáng)光升起，一艘艘帆板出現(xiàn)在視野里，今天是周六，出海的人慢慢多了起來(lái)，海邊有大型的私人游艇停泊區(qū)，成千上萬(wàn)只游艇停靠在這里，看來(lái)出海也是當(dāng)?shù)厝艘环N休閑的方式吧!我們住的這一區(qū)應(yīng)該算是“富人區(qū)”，街上行人不多，街道很多都是單行道，至多也就兩車(chē)道。兩邊的住宅大都四五層，除了紅色屋頂之外，在色彩和裝飾上都很是彰顯個(gè)性，沿街的陽(yáng)臺(tái)都有鮮花點(diǎn)綴，仿佛是住戶們展示審美情趣的平臺(tái)。圣誕節(jié)就要到了，即使這里大多住的都是穆斯林，大大小小的圣誕老人也開(kāi)始扒窗戶了，求同存異，這個(gè)城市的包容文化無(wú)處不在。

小火車(chē)

　　在市區(qū)搭乘火車(chē)去看位于西岸老城區(qū)的藍(lán)色清真寺，二十多分鐘車(chē)程，沿途風(fēng)景各不同，除了紅頂小洋樓，也有大片密密匝匝的市井人家，陽(yáng)臺(tái)上晾曬著衣物，街道上涌動(dòng)著人流，小商小販叫賣(mài)其中，有軌電車(chē)嘩啦啦的來(lái)又嘩啦啦的去。

火車(chē)票

　　也有陳舊的房屋院落，荒蕪的好似幾個(gè)世紀(jì)沒(méi)人住過(guò)。終點(diǎn)站據(jù)說(shuō)是《東方列車(chē)謀殺案》中列車(chē)的終點(diǎn)站，估計(jì)這個(gè)車(chē)站也有些年頭沒(méi)變過(guò)模樣。在這里一不小心就觸摸到歷史的痕跡，也許我們家鄉(xiāng)發(fā)展很快，但是歷史留下來(lái)的東西真的是很難看到了。

　　千年的穿越

藍(lán)色清真寺

　　如果你想來(lái)一次千年的穿越，那么就來(lái)吧·······遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，蔥籠樹(shù)木環(huán)繞著藍(lán)色清真寺，卻遮不住她巨大的圓頂和六根47米高的宣禮塔，這是世界上唯一的六塔清真寺。

大穹頂

　　藍(lán)色清真寺的外面并不是藍(lán)色而是白色，因?yàn)閮?nèi)部使用了兩萬(wàn)多片伊茲尼克藍(lán)彩釉貼瓷，光線透過(guò)260個(gè)小窗，照在寺內(nèi)直徑27。5的大穹頂上，散發(fā)出美麗的藍(lán)光而被人們親切的稱(chēng)為藍(lán)色清真寺，它另有一個(gè)名字：蘇丹阿赫邁特清真寺，建于1609年，可供五千人同時(shí)禱告，進(jìn)入者需脫鞋，參觀著走側(cè)門(mén)，禮拜者走正門(mén)。

圣索菲亞教堂

　　清真寺宏偉壯觀，雕梁畫(huà)柱，雖年久失修也難掩當(dāng)年的輝煌氣勢(shì)…在伊斯坦布爾許多古建筑都有年久失修的狀況，保留事物最真實(shí)的面貌我想這也許是他們傳承歷史的一種方式?這里有被侵蝕的墻體，破損的壁畫(huà),也許修復(fù)一新后就不再是千年前留下的那個(gè)東西了…包括藍(lán)色清真寺對(duì)面的圣索菲亞大教堂(現(xiàn)在稱(chēng)為阿索菲婭搏物館)。

教堂金箔壁畫(huà)

　　這是一座由羅馬帝國(guó)時(shí)代的基督教教堂改造而成的清真寺，上面巨大的穹頂，直徑31米，離地面55米。底部四周有40個(gè)大玻璃窗，4座雄偉的拱門(mén)，是典型的拜占庭建筑。

教堂浮雕經(jīng)文

　　1453年，東羅馬國(guó)滅亡后，信奉伊斯蘭教的奧斯曼人在教堂外修建了4座宣禮塔，將這座千年歷史的大教堂改為清真寺耶穌的金箔壁畫(huà)像和阿拉真主的訓(xùn)導(dǎo)一起接受膜拜!1935年，土耳其共和國(guó)建立后，將它改為博物館。

教堂的石板地

　　在通往教堂頂層的回廊上走著，發(fā)現(xiàn)地面上鋪的青石已磨的閃閃發(fā)亮，手劃過(guò)粗糙的墻面不禁感嘆多少帝王百姓都曾從這里走過(guò)，如今帝國(guó)沒(méi)落，斯人已去，功過(guò)灰飛煙滅，唯有不變的教堂和清真寺保留著千古的記憶，承載著人們心中綿綿不斷的希望。

我的留影

　　我們?cè)谝了固共紶栔煌Ａ舳虝旱膬商欤�相信她還有太多的精彩和等帶我們?nèi)ヂ�慢體會(huì)……

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